【基本的に旧いモノが好き】

最近「あ、コレいいかも！」と思って衝動買いしたレイバンのＲＸ５０１７。なんてことはない黒セルフレームのウエリントンタイプっすね、普通なヤツです。シューター・アウトドアーズマン・ウェイファーラー…レイバンのヴィンテージはかっこいいけど悲しいかな全然似合わない！そんな私みたいな人に超おすすめです。レンズなしで１万円前後と値段も手頃、普段使いにもってこいです。

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で、気になるレンズですが今流行りの（？）眼精疲労予防レンズを入れてみました（笑）紫外線・赤外線領域の光をシャットアウト、その中間の優しい光だけを通すという代物で、アウトドアでの紫外線はもとよりテレビやパソコンのモニター、まぶしい照明や内装の反射をも緩和するとゆーイマドキな（？）レンズです。本来レイバンの真骨頂はレンズなわけでして、この時点でレイバンじゃなくなってますが（笑）ま、いいんです。

このモデル、ドラゴンアッシュの降谷建志さんや江口洋介さん、藤井フミヤさんもかけてます。両端のスタッズはこのモデル専用デザインなのですぐ分かります。地味で普通なりに主張の激しいヤツです。

レイバンはボシュロム社がアメリカ空軍の要請で開発・正式採用に至ったサングラス＝「アビエイター（戦闘機乗り）モデル」が原型となって１９３７年に誕生したブランドで、ブランド名「Ｒａｙ－Ｂａｎ」とは「光を遮断する」という意味です。同年に発売されたクラシックメタルは現行まで続くベストセラー、翌３８年には射撃用のシューターや定番のアウトドアーズマンが立て続けに誕生、これらはすべてティアドロップ型＝全方位の視界をカバーするというサングラスのあるべき姿なわけです。ファッションやデザインというよりはミルスペック（※１）からスタートしたレイバンの本領はレンズで、いかに効率的に強烈な太陽光線から眼と視界を保護するかとゆー点にフォーカスされています。タフな男にぴったりのサングラス、似合う人は是非ヴィンテージモデルを試して欲しいですね、うらやましいす。１９９９年レイバンブランドはイタリアの大手アイウェアメーカー、ルックスオティカ社（※２）へ売却されライセンスブランド化の一途を辿ります。もちろんこのＲＸ５０１７もイタリア製。

（※１）ミルスペックとは「Ｕ．Ｓ．ミリタリー・スペシフィケーション」、つまり米国軍用規格のことで、戦時・極地での使用を前提とした厳しい審査基準です。航空機装備品や電子機器の部品や材料から、靴や衣料・缶詰や鉛筆削りといった生活・事務用品にいたるまで、ミルスペック登録されている品目は２万件とも３万件とも言われます。

（※２）イタリアのルックスオティカ社はレイバンをはじめ、オークリー・キラーループ・ペルソルなどのメジャーアイウェアブランドから、シャネル・ドルチェ＆ガッバーナ・ラルフローレンといったナショナルブランドのＯＥＭまで多数手がける世界最大のアイウェアメーカー。

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【2008/05/22 Thu】 // アクセサリー

「ＨＡＭＩＬＴＯＮ」ベンチュラ

最近スーツを着る機会が多く、手持ちのスポーツロレックスはいまいちハマらないんですね。で、すごく気になっている時計がコレ▼

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史上初のエレクトリックウォッチ、ハミルトンの「ベンチュラ（クオーツ復刻版）」です。特筆すべきは時計の常識とかけ離れた左右非対称の独創的な三角形のフォルムですね、キャデラックのテールフィンを手掛けたアメリカン・インダストリーデザインの鬼才リチャード・アービブのデザイン。１９００年代初頭に鉄道時計として評価を高めたハミルトン。第１・２次大戦時にはミリタリーウォッチを展開、１９５７年に発表したこの「ベンチュラ」はフィフティーズの象徴の１つとまでいわれます。熱狂的なファンが多いのも頷けますね！

バタフライバックルもかっこいい！ベルトはリザード型押しカーフ。現行品で７．８万くらいでしょうか、マンコストパフォーマンスはかなり高いと思います。着けてる人もそれほど見かけないし、なんといってもデザインが秀逸。エルヴィス・プレスリーが愛用していたのも有名ですね。

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【2008/05/21 Wed】 // ＲＯＬＥＸ＆時計

「Ｔｒｉｃｋｅｒ’ｓ」Ｌｏｔ．６１４０ストレートチップ

スーツやジャケットスタイルに合わせるドレスシューズもいくつかイイのを持ってたいですね。洋服は体格で着るもの・靴は人格で履くもの。「足元を見られる」とゆー言葉があるように、靴の上手な選び方・買い方・履き方は洋服のそれに比べて断然難しい…一度でいいから、一着スーツを買う余裕があったらそのお金を靴に回してみるべきだと思います。靴の価格差からくる品質の違いは洋服に比べて格段の差だし、何よりいい靴の条件が分かってきます。スーツ級の価格の靴を買うことからしてダンディズムの体現なわけです。

とはいえ、王道のクロケット＆ジョーンズやオールデンは（もちろん最高なんですが）気楽に履くにはさすがにちょっと高すぎ（笑）。その点私はトリッカーズが好き。田舎靴ならではの走破性とハードワークに耐えうる実用性、カシガシ気にせず履いて、ちょっとヤレたぐらいがかっこいい、そーゆーところが好きです。脱いだ時のブランドロゴも文句無しにかっこいいですね。

トリッカーズは靴作りの名人「ジョゼフ・トリッカー」が１８２９年にイギリス・ノーザンプトンで創業したシューメーカー。老舗ぞろいのイギリスのシューメーカーの中にあっても最古参の１つで、また数ある既製靴メーカーの中で唯一ロイヤル・ワラント（イギリス王室御用達）を持っている事でも知られます。王冠に３本の羽をあしらった紋章はプリンス・オブ・ウェールズ（チャールズ皇太子）がロイヤル・ワラントに推薦したしるし。トリッカーズ＝ハンティング＆アウトドア用の「カントリーライン」が有名ですが、もともとはこういったドレスシューズのメーカーです。

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トリッカーズの６１４０リージェント。「１８２９（セントジェームス）コレクション」に含まれる１足です。ストレートチップ＆スクウェアトゥのシンプルかつイマドキにも対応するスタイル。トリッカーズ全般の履き心地は結構固くイタリア靴のような優美さは全くありませんが、頑丈な作りと高い防水性は抜群の安心感。シャープすぎず武骨すぎないちょうど良さで、ラスト（木型）も甲が幅広気味な日本人向き。ドレスシューズを買うならまずコレですね、７万円くらい。作りの良さはクロケット＆ジョーンズやオールデンに引けを取らないですね。なんといっても革の剛性感や質感はダントツ！

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【2008/05/17 Sat】 // ＲＥＤＷＩＮＧ＆靴

「ＲａｌｐｈＬａｕｒｅｎ」パッチワークＢ．Ｄ．シャツ（０７年製）

ラルフローレンは好きですか？７０年代のカントリー、８０年代のサンタフェ、９０年代のＲＲＬ（ダブルアールエル／ラグド・ラルフローレン）と次々にアメリカントラッドを紹介、そのアメリカンスピリットに惚れ込んだ人も多いと思います。彼のプライベートのワードローブはヴィンテージウェアが中心で、そうしたオーセンティックウェアへの造詣や愛着がラルフローレンの根底には流れているからこそ、でしょうか。

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パッチワークのボタンダウンシャツ、最近のです。インポートのセレクトショップで発見。コレ系はたまに見かけるんだけどサイズがえらい大きいのばっかり、はじめてジャストサイズのに出会いました。生地違いもあったんですがそっちも買っとけばよかった…。何気に何にでも合うし飽きないし、すごく重宝します。

金色の丸はアウトレット品のしるしです。輸入品のラルフを買うときはチェックしてみてください。

ラルフローレンは１９３９年ニューヨーク生まれ。ブルックスブラザーズのネクタイ売場を担当していた頃、彼のアイデアで始めた幅広のワイドタイが大ヒット、これがきっかけとなり、６７年ボー・フランメル社に迎えられ「ポロ」のブランド名で高級ネクタイ部門をスタートさせます。６８年に独立し、メンズウェアを手がける「ポロ・ラルフローレン｣社を設立。その後の発展はご存じの通り、アメリカ人の心に根付いたブランドといえます。

ちなみに、現在国内ライセンスではオンワード系列のインパクト２１がレディースを、アクティ２１がメンズを、パートナー２１がジーンズを展開（百貨店等に見られるリテイル部門はインパクト２１の運営）。子供服・ソックス・ゴルフをナイガイが、寝具を市田が展開しています。そう、国内の正規店で買えるモノのほとんどはライセンス商品（＝日本企画）なんですよｗ　正規のライセンスなので本物っちゃ本物ですがアメリカで流通している商品とは基本的に異なります。２００６年にオープンした表参道の旗艦店はアメリカ本社が５０％出資の「ラルフローレン・ジャパン」が運営、並んでいる商品もアメリカ流通の商品です。もっとも国内ライセンシーとの多少のすったもんだはあったようですが…。

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【2008/05/11 Sun】 // その他

「東洋エンタープライズ」ハワイアンシャツ（０５年製）

和柄のトレンドもあってか、スカジャン同様ここ１０年くらいで一般ピープルまで市民権を獲得したように思えるハワイアンシャツ＝アロハシャツ。楽で涼しくて夏にもってこいのハワイアンシャツ、ハワイではオフィスやレストラン、結婚式なんかでもＯＫな「男性の正装」なんだけど、ちょっとお祭りっぽいかな（笑）着れば着るほど板に付いてきます。

ハワイアンシャツの起源には諸説あって、１９２０年代にハワイに移住した日本人移民たちが持参した着物や浴衣の生地を利用して「パラカ（ヨーロッパの船員たちが着ていた開襟シャツ）」に仕立てたのが起源だという説や、日本の着物の美しさに惹かれた現地人が「着物をシャツにしてくれ」と依頼したのが起源という説もあります。なんにせよ日本人移民たちがハワイに日本文化を持ち込んだのは確かで、戦前・戦後を通して日本製の生地がハワイに輸出され「ハワイアンシャツ」という文化が育ったわけです。観光地ハワイ（※１）の土産物としての位置付けも忘れちゃいけませんね。

和柄・ヤシの木・ハイビスカス…ハワイアンシャツにはいろんなモチーフがあって、歴史的な銘柄もたくさん存在します。一般には大柄でダイナミックな構図で色数が多く派手なモノが価値が高いとされ、ヴィンテージのハワイアンシャツの値段は青天井、２０～３０万するのもめずらしくありません。現在は東洋エンタープライズをはじめいろんなメーカーが当時の仕様をそのままに再現したレプリカをリリースしてるので、普通に着るならそっちがオススメ。ちょっと派手すぎて…と苦手な人はＲｅｙｎＳｐｏｏｎｅｒ（レイン・スプーナー）なんかもいいですね！

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よっぽど目の肥えた人じゃないとヴィンテージと区別つかないんじゃ…というくらい高い完成度の東洋エンタープライズ「ＳＵＮＳＵＲＦ」のスペシャルエディション。第２次大戦時のヨーロッパ戦線がモチーフの、めずらしいタイプですね。これくらい「らしくない」のが個人的には好き。「ＰＯＬＹＮＥＳＩＡＮＳＰＯＲＴＳＷＥＡＲ（※２）」の実名復刻。ポケットの柄合わせも完璧ｗ

（※１）時を同じくして１９２７年サンフランシスコ～ホノルル間のマトソンラインが就航、ハワイは観光地として発展期を迎えます。

（※２）「ＰＯＬＹＮＥＳＩＡＮＳＰＯＲＴＳＷＥＡＲ（ポリネシアン・スポーツウェア）」はポリネシアン・カジュアルズ社のブランド。マリオン・チーが１９５３年にサウス・スクール１１４番地で創業したハワイアンシャツメーカー。

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【2008/05/07 Wed】 // 東洋エンタープライズ

「ＣｈｒｏｍｅＨｅａｒｔｓ」ダガーリング（００年製）

リングってどの指にしますか？私がいろいろ試した中でしっくりくるのは、時計やブレスをしたほうの手の人指し指＆反対の手の中指と小指、という組み合わせ。私は人指し指と中指が両手とも同じサイズなので、気分によって入れ替えたりします。

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クロムハーツでおすすめしたいリングはいろいろありますが、まずは定番の「ダガー」でしょうか。名前の通り中世のダガー（短剣）をデザインしたリングで、クロムハーツの代表的なモチーフのひとつです。男らしいイメージですが実際それほどハードさを感じさせません。アシンメトリー（左右非対象）なので剣先の向きを変えると印象も変わるし飽きがこないですね。サイズ感もイイ感じ。いろんな格好に合います。

リングを１つ手に入れるとどんどんアイテムを増やしたくなるのが人情で、ペンダント・チョーカーにブレスレット、リングもあと１つ２つプラスしたいですね。余裕があればウォレット＆ウォレットチェーンも…と散財しがち（笑）シンプルにいくならペンダント・チョーカーにリング１つ２つくらいで十分と思います。クロムハーツの代表的なモチーフはほかにもいくつかあって、それぞれカッコイイですが、私は３大モチーフ＝クロス・フローラル・ダガーで統一するようにしてます、なんとなく。ペンダントにスリートリンケッツ（ダガー＆クロス）、右手リングにフローラルクロスリング（フローラル＆クロス）、左手リングにスクロールバンド（フローラル）とこのダガーリング、といった具合です。

クロムハーツはリチャード・スターク（デザイン担当）、ジョン・パウマン（革の仕入担当）、レナード・カムホート（彫金担当）らによって１９８９年マリブで誕生したブランド。クロス（十字架）やダガー（短剣）をモチーフにしたケルティックで気品のあるクラシカルなデザインと緻密な彫金技術が特徴。１９９２年にはＣＦＤＡ（アメリカ・ファッション・デザイナーズ協会）アクセサリー部門最優秀賞受賞「デザイナー・オブ・ザ・イヤー」を獲得、世界中のスターやセレブレティがこぞって愛用し、現在の地位を不動のものとしました。のちにジョンとレナードは会社から離れ、１９９５年自身のブランド「レナード・カムホート」を設立し日本でも大ブレイク（その後権利問題で撤退、２０００年からブランド名を「ロン・ワンズ」に改め展開中）。クロムハ－ツは現在ハリウッドに拠点を移し、リチャードは社長兼デザイナーとして現在も創作活動を続けています。

ちなみに日本で初めてクロムハーツのレザージャケット（設立当初のクロムハーツはレザーアイテムが中心だった）を紹介したのはご存じ川久保玲氏の「コム・デ・ギャルソン」。ちょっとブランドイメージ合わなそうですが…さすが先見の明があります。リチャードはオフィシャルの場でギャルソンのスーツをよく着ていますね。

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【2008/05/04 Sun】 // アクセサリー

「Ｌｅｅ」ｌｏｔ．９１－Ｊカバーオール（５０年代製）

リーのカバーオール「９１－Ｊ」です。ロコモーティブ＝鉄道工員用に設計されたジャケットで、誕生したのは１９２８年。アメリカでカバーオールはオール・イン・ワン＝「つなぎ」のことですが、日本ではなぜかこうした着丈が長めのジャケットを指します。トリプルステッチのいかにもワークウェアな質実剛健さとリーらしいこなれたディティールが特徴の、カバーオールの元祖といえる名品。

リーの歴史を勉強しましょう。リーの創設者ヘンリー・デヴィッド・リーが前身の「Ｈ．Ｄ．リー・マーカンタイル・カンパニー」を創業したのは１８８９年。創業地＝キャトル・ドライブの終着点「カンザス」で東部から仕入れた既製品のオーバーオールやカバーオールを販売、やがて１９１１年頃から自社での生産をスタートさせます。鉄道工員、農夫やカウボーイといった職能に合わせ数々の名品をリリース。鉄道工員には９１－Ｊ、農夫には９１－Ｂ、カウボーイには１０１Ｊといった具合で、ニーズを汲み取るのがとても上手かったんですね。

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ハウスネーム（※１）＆首振りロング・リーボタン（※２）の１９５０年代製の９１－Ｊ。１９２５年以降のＪＥＬＴＤＥＮＩＭ（※３）表記＆１９３０年以降のＳＡＮＦＯＲＩＺＥＤ（※４）表記、「ｅｅ」に角度がついていないことからもハウスネーム最後期のもの。左胸のポケットは二重構造、ポケット裏には補強のためにスレキがあてられ、縮率の違いから独特のアタリが出ていますね（見頃ポケットも同様）。Ａライン＆前下がりのシルエットや小ぶりなテーラードカラー、丸みのあるポケット…作業着とは思えないくらいシャレてますね。

雑誌フリー＆イージーの提唱するラギッド・スタイルにぴったりな一着。おかげで再評価も進んでるようです。リーはジージャンは安いのにカバーオールは高い。この年代ので７万から１０万オーバーくらいでしょうか。実際に作業着として着られていたため現存数が少なく、だんだん貴重になってきてますね。

（※１）ハウスネームは１９５０年頃まで使用されていたタグ。背景が「家」の形をしているためこう呼ばれます。１９３０年代に一時１０１Ｊカウボーイジャケットなどにも採用されます。

（※２）ロング・リーボタンは“Ｌ”の横棒部分が長く伸びたロゴのボタンで、１９５０年代まで採用。それ以前は「ＵＮＩＯＮＭＡＤＥＢＹＬｅｅ」の刻印。

（※３）ジェルトデニム（ＪＥＬＴＤＥＮＩＭ）は「１１ｏｚで１３ｏｚ並みの強さ」というキャッチフレーズで１９２５年にリーが発表した強撚糸のデニム地。

（※４）リーが採用した「サンフォライズド（ＳＡＮＦＯＲＩＺＥＤ）加工」は製品の縮みを解消する縮絨・防縮加工のひとつ（縮率１％）。カルエット・ビーボディー社のサンフォード・カルエットによって１９２８年に発明され、特許取得は１９３３年。これによってジッパーの採用が進みます。リーバイスは大きく遅れをとり、１９６１年になってやっとＸＸデニムの供給元コーンミルズ社と共同開発した「プリシュランクデニム」を発表。

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【2008/04/23 Wed】 // Ｌｅｖｉ’ｓ＆Ｌｅｅ

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