キング・オブ・フライトジャケット、ＴＹＰＥ Ａ−２。１９３１年に標準指定されて以来１９４３年の限定標準指定になるまでの間に２０万着以上が供給されたと言われるアメリカ陸軍航空隊のシンボル的なレザージャケットです。摂氏１０℃〜３０℃の温度域（ライトゾーン）に対応するサマージャケットで、見た目より全然薄手。防寒というよりは遮風を目的として設計され、日本の気候にもとてもマッチしますね、着用シーズンが長いジャケットです。
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ラフウェア・ウェーバー・ブロンコ・モナーク…当時いろんなコントラクター
（※１）が手がけたＡ−２の中でも傑作の１つに挙げられるＪ．Ａ．デュボウ社の１９４１年型台襟付き
（※２）Ａ−２レプリカです。大きく幅広な襟に直線的なポケットフラップ＆太めのエポレット
（※３）と、これがあのデュボウかと思うほどワイルドな印象です。１９９６年、旧リアルマッコイズ全盛期の名品。
襟が高くてアゴが窮屈だし、１枚革でモタつく背中や短い着丈は決してイマっぽいとはいえませんが、体にタイトフィットするマスタングハイド（野生の馬革）のスムースな着心地は他のレザージャケットとは別格です、一味も二味も違う感じ。Ａ−２＝なるべくタイトに着るべし！というのがスティーブ・マックィーン「大脱走
（※４）」以来の常識ですが、日本人の体型を考えればジャストかほんのキモチぷっかり目で着たほうが絶対キマると私は思います。現存するリアルヴィンテージはタマ数が少ないうえ官給品の戦闘服だからか状態がイイものは皆無、中程度のヴィンテージでも軽く５０万オーバーです。サイズ感や革の状態も考えればやっぱりレプリカでしょうか…。
２０００年だったか２００１年だったか、リアルマッコイズは一度倒産しています。その後いろいろ込み入った事情があったようですが、現在は旧マッコイズ産みの親・創始者である岡本氏による創業当時の精神性を色濃く残した「トイズマッコイ」、民事再生後の旧マッコイズをアメカジショップ「ナイロン」（大阪）が買いあげて設立した「リアルマッコイズ・インターナショナル」、倒産前のニュージーランド現地法人が独立した「ＦＥＷ」へと枝分かれしています。９０年代の全盛期を知るファンとしては非常に残念な話ですが…。
以前、旧リアルマッコイズの創始者、そして現トイズマッコイ代表の岡本氏にお会いする機会がありました。恐縮しまくり（笑）の私に岡本氏は「最高のＡ−２とは」を切々とご教授くださいました。ディテールの持つ意味やパーツごとの革質の違い、リアルヴィンテージをどこまで再現し尽くしたか…。本当にＡ−２は奥が深い！で、厚かましくも（笑）裏地に頂戴してしまったサイン。家宝です。
（※１）コントラクターとは軍契約納入業者のこと。一口にＡ−２といってもラフウェア・ウェーバーをはじめ多くのコントラクターによって製造されており、襟やポケットフラップの形状、エポレットの縫製など各コントラクターやその年代によっていろいろなバリエーションが存在します。
（※２）シャツやブラウスに見られる台襟は見頃と襟を繋ぐテープ部分のこと。もともとは汚れたり擦り切れた襟を交換するための仕様で、デュボウ社の初期型Ａ−２はこの台襟仕様になっています（後に簡略化され身頃に直接襟が縫い付けられるようになる）。台襟の分だけ襟付けが高くなってアゴに干渉するため、それを嫌って当時のパイロット達はスナップを外し襟を外側に引っ張るようにして襟癖を付けていたようです。
（※３）エポレットは礼装用軍服などに見られる肩線に付けられた帯状の飾りのこと。階級章（肩章）を貼り付けるのに使用されますが、負傷したパイロットを機体から引っ張り出すときにも有効だったようです。
（※４）「大脱走（Ｔｈｅ Ｇｒａｔｅ Ｅｓｃａｐｅ）」（１９６３年） 第二次大戦中脱走不可能といわれた捕虜収容所から連合軍将校２５０名が前代未聞の脱出計画を実行、実際に集団脱走に加わったポール・ブリックヒルの原作を元にした不朽の名作。「荒野の七人」の巨匠ジョン・スタージェス監督。
▲スティーブ・マックィーン扮するヒルツのＡ−２の着こなしは必見。トライアンフでのジャンプシーンも見所！
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も大好きですが、荷物少なめの私にはちょっと大きいんですよね…。
はあまりに有名ですね、アウトドアシーンはもちろんタウンユースにも広く愛され続けているブランドです。
欲しいなあ。
が８０年代中頃に別注をかけたのが始まり。
など劇中のウェアが精巧にリプロダクトされています。マックィーン好きは全身揃える価値アリです。
