【基本的に旧いモノが好き】

グリセード、パフボール、ＤＡＳパーカ、レトロＸ…パタゴニアには新旧山ほど人気商品がありますが、ぶっちゃけ一番使えるのはこのシンチラフリースのスナップＴのような気がします。秋口にはインナーにこれ一枚で、冬にはこれにアウターを羽織ってと大活躍です。

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フリース（シンチラ）スナップＴ。ネイビーは１９９７年製、レアなオートミールは２００１年製。シンチラ（ＳＹＮＣＨＩＬＬＡ）はパタゴニアがデュポン社のポリエステル繊維「ダクロン」を使って１９８５年に開発したフリース素材。シンセティック素材（化学合成繊維）とチンチラ（南米アンデス山脈原産の…ネズミ？）をかけあわせた造語でパタゴニアの登録商標（デュポン名は「ポーラテック」）。パイル編みされたポリエステル生地を起毛させたもので、デッドエアー（対流しない空気）を多く含むためとても軽量で暖かく、速乾性にも優れています。洗濯機で普通に水洗いできるうえ毛玉になりにくいとゆー、脱ぐときのパチパチくんさえなければとってもいいとこだらけの素材です。９０年代の古着で５千円くらい？コストパフォーマンス高いです。おすすめ。

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【2008/01/28 Mon】 // ｐａｔａｇｏｎｉａ

「ｐａｔａｇｏｎｉａ」レトロカーディガン（０５年製）

これは最近のものです。２００５年製のクラシックレトロカーデ。毛足の長い超モコモコなシンチラポリエステル・パイルで、レトロ「Ｘ」カーデが６ｍｍの厚みなのに対してこのレトロカーデは１３ｍｍとゆー肉厚さ。もう羊かトイプードルって感じですね（笑）保温性は抜群。シルエットも少したっぷりな感じ。裏地はキャプリーンメッシュで汗・湿気を発散します。フリースやパイルは暖かくて最高なんですが、脱ぐときのパチパチくん（＝静電気）なんとかなんないんでしょうか…。

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ここ数年のパタゴニアのラインナップでは正直これ以外惹かれるものがない…。レトロカーデもレトロＸカーデも一番人気なのはナチュラルで、どこの店舗でもすぐ売り切れてしまいますね。オークションでも常に人気の商品です。汚れが気になりそうってゆー人も多いと思いますが、洗濯機で丸洗いできるしダイジョブでしょう。もともとアメリカサイズで大きめなうえ現行モデルは全般的にリラックスフィット（本国アメリカの傾向らしいです。９０年中期以前のモデルは１サイズくらい小さめに感じますね）。ナチュラルはカワイイけど思いっきり膨張色だし毛足が長いのも手伝って太って（笑）見えます。ジャストサイズをおすすめします。

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【2008/01/28 Mon】 // ｐａｔａｇｏｎｉａ

「ｐａｔａｇｏｎｉａ」パイルグリセードプルオーバー（９２年製）

日本の調査捕鯨船「第２勇新丸」を襲撃したエコテロリスト「シーシェパード」や「グリーンピース」にスポンサードしていたことで話題となってしまったパタゴニア。個人レベルならともかくも、国や宗教、人種問題や文化・風習を巻き込んでの「環境保護論議」は実際のところかなり厄介そうです。こーゆー風に言うと怒られそうですが、個人的にはそうした政治的主義主張にあまり付き合いたくないところです。

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９０年代のパタゴニアを代表する名品グリセード。８０年代後半から９８年までの約１０年間製造され、プルオーバーとフルジップカーディガンの２タイプがあります。発売当初はフリース面がシンチラ（※１）のみ、９２年からパイルが登場しこれはその初代パイルグリセードです。パイルとナイロンリップストップのリバーシブルで、天候や気温によって使い分ける（パイル面をインナーにして着た方が暖かく雪雨にも強い）とゆー発想です。パタゴニアレイヤリング（※２）ですね。本国アメリカではプルオーバーのほうが人気があり、事実カーディガンタイプがリリースされなかった年もあるのですが、どう考えてもカーデのほうが使い勝手いいですね（笑）アウトドアユースにはぴったりなんだと思うけど（多分）、タウンユースとしてはアウターほど防寒性がなく、インナーとしては暑すぎ＆ボリュームありすぎ。しかもプルオーバーだからいちいち脱ぎ着しにくい（笑）訳です。

一昔・二昔に比べればだいぶ落ち着いたものの古着市場での人気は高く、特にタマ数が少ないカーデタイプやパイル面が柄物のタイプは値段が高いですが、パタゴニアファンなら持っておくべき。ダブルフェイスなのでややタイトなサイズ感です。サイズ選びは慎重に。

（※１）シンチラ（ＳＹＮＣＨＩＬＬＡ）はパタゴニア社がデュポン社のポリエステル繊維「ダクロン」を使用して１９８５年に開発したフリース素材。シンセティック素材（化学合成繊維）とチンチラ（南米アンデス山脈原産の…ネズミ？）をかけあわせた造語でパタゴニアの登録商標（デュポン名は「ポーラテック」）。パイル編みされたポリエステル生地を起毛させたもので、デッドエアー（対流しない空気）を多く含むためとても軽量で暖かく、速乾性にも優れています。洗濯機で普通に水洗いできるうえ毛玉になりにくい。

（※２）パタゴニアの提唱する、アウトドアシーンでの快適さを追求した「ベースレイヤー、インサレーション、シェル」のレイヤリングコンセプト。肌に触れるベースレイヤーが汗や湿気を吸収・蒸発させ、ベースレイヤーとシェルの間に着るインサレーションが吸湿発散と保温を、アウターであるシェルが風や雨・雪をシャットアウトしつつ吸い上げた水分・蒸気を外気へ発散するというシステム。

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【2008/01/26 Sat】 // ｐａｔａｇｏｎｉａ

「ｐａｔａｇｏｎｉａ」レトロＸベスト（９７年製）

冬本番です。こう寒いとコーディネートがどうこう言ってられません。パタゴニアの出番が増えます。

パタゴニアの創業者イヴァン・シュイナードは「山に人間の跡を残さない」とゆー美学「クリーン・クライミング」を提唱した登山家。１９６５年に登山用具を販売するシュイナード・イクイップメント社を設立、やがてアメリカ最大のクライミングギア・サプライヤーへと成長します。６０年代後半ラグビーシャツの輸入販売をきっかけに衣料の製造販売が急増、パタゴニアが誕生します。パイルセーターを進化させたシンチラをはじめ革新的な新素材・新技術を確立、アメリカをはじめ世界でもっとも支持されているアウトドアブランドと言えますね。再生紙・リサイクル素材の採用や環境活動団体への寄付など環境保護活動も有名。

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９７年のレトロＸベストです。左胸にパッチポケットの付く現行のもかっちょいいですが、こちらのほうがシックで好きです。裏にはＰＥＦ（防水透湿性フィルム）がラミネートされていて風を通さず暖かいです。パタは９０年代のがイイと思いますね。名品も多いです。パイルの肌ざわりはシープスキンみたいで、なんかホっとします（笑）パタをぷっかり目に着る人も多いと思いますが個人的にはジャスト目のほうがイイと思いますね。

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【2008/01/25 Fri】 // ｐａｔａｇｏｎｉａ

「Ｌｅｅ」ｌｏｔ．１０１Ｊライダースジャケット（７０年代製）

リーバイスに隠れてやや影の薄いリーですが、名作も多く私は大好きですね。１０１Ｊはリーを代表するジャケットで、スティーブ・マックィーン（※１）が愛用したことでも知られます。タイトで短めの見頃に長めの袖丈、「ＬｅｅＲＩＤＥＲＳ」の刻印ボタン、デザインと補強のための前立てのジグザグステッチ、身幅調整用の猫目アジャストボタンなどが主な特徴。

１９１０年頃に鉄道工員や農夫用のワークウェアの生産を始めたリーは、１９３１年にカウボーイ・ロデオカウボーイ向けの「カウボーイジャケット（スリムジャケット）」を発売。このモデルが原型になってその後１９４６年頃に１０１Ｊのデザインが完成されます。リーバイスはまだファーストの時代。馬に乗った姿勢を考えてデザインされたリーのジャケットは、スタイリッシュで色気があってイイですね。シルエットもきれいだし、なんていうか曲線美？がたまらないです。突起の少ないリー独特のリベットやプラスチックのアジャストボタンも鞍を傷つけない工夫と言われます。

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６０年代中期のライダース。黒タグ（※２）に胸ピスネーム（※３）はＭＲなしサークルＲ。普通に２．３万だと思います。６０年代初期以前の三角タグとか赤タグのやつだと倍くらいしますかね。リーのジージャンは悲しいかなリーバイスに比べて全然安く（逆にカバーオールなんかはいい値段します）、１０１Ｊにストームライダーに、おまけに１００Ｊウエスターナーを買ってもファーストより安いんじゃないかな（笑）そういう意味でもリーのジージャンはとてもおすすめです

（※１）スティーブ・マックィーン（ＳｔｅｖｅＭｃＱｕｅｅｎ）　１９５６年「傷だらけの栄光」でポール・ニューマン扮するロッキーの悪友役（出演時間は合計してたった５分程）で映画デビュー、１９５８年にテレビ出演した「拳銃無宿」のヒットにより一躍有名スターに。その後「荒野の七人」「大脱走」「華麗なる賭け」「ブリット」など数々の映画に出演。１９３０年生まれ１９８０年没。

▲「タワーリング・インフェルノ（ＴｈｅＴｏｗｅｒｉｎｇＩｎｆｅｒｎｏ）」（１９７４年）　超高層ビル大火災を舞台にしたパニック映画の名作。永遠のライバル、ポール・ニューマンとの共演が見所！

▲「ハンター（ＴｈｅＨｕｎｔｅｒ）」（１９８０年）　スティーブ・マックィーンの遺作。過去３０年間に1万人もの犯罪者を牢に送り込んだ実在の賞金稼ぎ「バウンティング・ハンター」ラルフ・ソーソンの半生。劇中でマックィーンが着ているのはＭＡ-１・８２７９Ｅ。まさにお手本のような着こなし。

（※２）ジャケットに付くネームタグ。製造年代の特定に役立ちます。１０１Ｊが誕生した１９４６年から５０年代末までは赤タグ、６０年初期に三角タグ（赤→黒）になり、６０年代中期以降は黒タグ。７０年代後期からは「１０１Ｊ」の品番表記が消えてしまいます。

（※３）ジャケットの左胸ポケットに付くピスネーム。「Ｌｅｅ」刺繍の入った黒タグが付けられ始めたのは１９４６年。１９６２年からはサークルＲ（○の中にＲ）マークが加えられ、６０年代後半以降になるとサークルＲの下にＭＲマークが入るようになります。

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【2008/01/23 Wed】 // Ｌｅｖｉ’ｓ＆Ｌｅｅ

「Ｌｅｖｉ’ｓ」ｌｏｔ．５０６ＸＸファースト（５０年代製）

ジージャンは数あれど、やはり一番はリーバイスの５０６ＸＸ通称「ファースト」ですかね。１９００年代初頭から１９５２年まで生産された「プリーテッドフロントブラウス」。全てのジージャンの原型と言えます。片胸に付けられたパッチポケットと身幅調整用に後見頃に付いたシンチバック（※１）、そして短い着丈が特徴です。１９２０年代後半から胸ポケットにフラップが付くようになりますが１９４２年戦時中の物資統制（※２）によって一旦廃止に、その後１９４７年フラップは再び復活し、シンチバックが戦前の針が２本付いたバックルから針なしへ変更されます。

一番メジャーなのは１９３６年型で、同年採用された片面刺繍でレジスターマーク（Ｒマーク）の入らないビッグ「Ｅ」（※３）のレーヨン製赤タブにフラップ付きの胸ポケット、浅い刻印の打ち抜きリベットに鹿革製パッチ（※４）、針付きシンチバック…この仕様は現行のリイシュー（復刻）モデルに採用されていますね。

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５０年代の５０６ＸＸファースト。片面刺繍Ｒマークなしのビッグ「Ｅ」レーヨン赤タブにフラップ付き胸ポケット、５０年代以降の深い刻印のリベットにアルミボタン、革パッチは取れちゃってますね、シンチバックは針なしタイプ。程度によりますが８万～１５万くらい。価格・状態を考えるとこの最後期タイプに辿り着くと思います。この後１９５３年から５０７ＸＸ（通称セカンド）へモデルチェンジ。

ファーストはファッションというより作業着としての色合いが濃く、その後のセカンド・サードや他社のジャケットに比べて着丈が短く寸胴でボックスシルエット（セカンド以降ファッション性が高まる）。イマどきの合わせを考えると多少サイズ選びが難しい面もありますがそれもご愛敬。是非オリジナルヴィンテージを手に入れてください。リイシューでは味わえない魅力があります。

（※１）シンチバック（バックストラップ）はファースト特有のディティールの１つ。身幅・ウエストサイズを調整するためのもので、型紙やプリーツでのフィッティング技術が未発達だった当時の衣料によく見られます。中にはちぎれて取れているものも多く、引っかかったりして邪魔なため切落とされたようです。戦前は針付きのタイプですが、家具や車のシートに傷を付けるとの理由から戦後は針なしタイプへ変更されます。

（※２）第二次戦時中は物資統制によって鉄や糸などの使用が制限され、様々な仕様が一時簡略化されるようになります。

（※３）１９３６年から付けられる「ＬＥＶＩ’Ｓ」の赤タブ。リーバイスを代表するディティールですね。最初期のタブは片面にだけ文字入り。５０年代後半から７０年代かけては両面に文字が入るようになり、さらに商標登録を表すレジスターマーク（Ｒマーク）が付記されるようになります。ポケットにタブを付けること自体リーバイスの特許で、文字なし・Ｒマークのみのタブが付く製品を１割程製造（古着でたまに見かけますね）。１９７１年に大文字の「Ｅ」（ビッグ「Ｅ」）から小文字の「ｅ」（スモール「ｅ」）に変更されます。

（※４）品番やサイズを表すパッチ。ファーストはパッチがすべて鹿革製。パンツと同様のタイプ＝品番・Ｗ（ウエスト）・Ｌ（レングス）の表示で、ＳＩＺＥ表記はＷ欄を代用しています。セカンド以降５０年代中頃に洗っても縮まない紙パッチに変更され、品番の数字表記はやや小さく、またＷとＬの欄がなくなりＳＩＺＥが入るようになります。

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【2008/01/20 Sun】 // Ｌｅｖｉ’ｓ＆Ｌｅｅ

「ＭＯＮＣＬＥＲ」ダウンジャケット（９６年製）

ここ数年、モンクレー流行ってますね。一昔前は「モンクレール」と呼ばれてました。９０年代にはすでにアウトドアフリークの間ではスタンダードとして認知されていて、当時から高かったですね、セールで６万くらいだったかな？しばらく着てませんでしたが最近になって引っ張り出して着てます。

原産はフランス。１９５２年にグルノーブル郊外のＭＯＮＥＳＴＩＥＲＤＥＣＬＥＲＭＯＮＴ（モネステ　ド　クレァモン）で誕生。ブランドネームは地名の頭文字ＭＯＮとＣＬＥＲを合わせたもので、ロゴマークはニワトリ（＝フランスの国鳥）をトリコロール（＝フランスのシンボルカラー）で象ったものになっています。もともとはテントとか寝袋といった登山用ギアを製造していたメーカーのようで、工員の防寒用に作った手足を出せる寝袋がダウンウェアの原型と言われています。

知ってました？羽毛のランクは空気で飛ばして選別します。より遠くまで飛んだ羽毛が、より軽くより多くの空気を含む羽毛なんですね。モンクレーは最高級グースダウン（がちょうの胸毛）の証＝キャトルフロコン（４つの羽※）マークを取得、このダウンは供給量がとっても少なく１羽から取れる量はたったの３０ｇ！

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モデル名不明…。この頃のはダウンの量が多くてパンパンです。現行のに比べてファスナーやドットボタンのグレードがツーランクくらい高くて縫製も丁寧。１０年以上経っても羽毛がまったく出てきません。シェルの素材も今のより全然強靭ですね。逆にシルエットはゆったりめで、現行のほうが１０倍かっちょいいです。ニワトリマークのワッペンも付いてません。付けたいです（笑）

当時の青タグとケア表示。現行品のケア表示はニワトリのイラストですが、あれは７０年代～８０年代頃の復刻。「マイルドな洗剤で洗ってね！」「よーくすすいで」「それから風に当たる場所で乾かして」「簡単にきれいに乾くよ！」と書いてあります。フランス人はこんなふうに簡単に家で洗っちゃうのかな…。

今はダウンウェア用の洗剤も売ってるし手軽にホームクリーニングにトライしちゃう方も多いと思いますが、本来のふっくらな状態に戻すのは家庭では無理と考えましょう。洗濯表示を見れば「手洗い可」となってますし外側のシェルは洗剤で水洗いすれば汚れが取れますが、いったん中のダウンに洗濯液を通しちゃうとそれこそすすぎに風呂おけ何杯かくらいのぬるま湯が必要になります。下手に洗いすぎると羽毛本来の油気やコシが全部抜けてぺったんこになったり（＝煎餅）、羽毛同士がからまって団子になったりと、まったくもっていいことなしです。どこに出しても石油系ドライで２５００円～３５００円くらいしちゃいますが、プロに任せたほうが無難です。それでも多少風合いを損なうと考えていたほうがいいですね。よって私はクリーニングしません。

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【2008/01/19 Sat】 // その他

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