ＢＲＯＮＴＥ ＴＷＥＥＤＳのブランケットは１００年以上の歴史を持つイギリス・ヨークシャ地方の工場で作られています。１９７２年創業、伝統的な木製の機械で織られるウールブランケットは、ヨーロッパの５つ星ホテルや機内などに採用され、その肌触りや暖かさは折り紙つき。



肩に羽織ったりひざ掛けにしたり、大きさもあるのでソファやベッドに掛けてもいいですね、一枚あるとかなり暖かいです。しっかりしたウール生地で、チクチクしないし、トラディショナルなタータンチェック柄も上品でイイですね。ギフトにもオススメｗ

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冬場のサーファーやバイカーにぴったりなコーデュロイ・インナーボアジャケット。ＵＳＡ製のスモール「ｅ」（※１）、刻印「５２」（※２）のブロンズ・スナップボタン、１９７０年代頃のサード型（※３）７０６０８−１５２８です。ボディー・襟のインナーにボア張り、袖裏はキルティング張りの完全防寒仕様で下手なダウンジャケットより全然あったかい気がします。シェルがデニムのモデルやハンドウォーマーなしの７０６０５、着丈の長い７１６０５などのバリエーションが存在し、年代的にはやや新しくなりますが着回しがきくこっちの４ポケットがオススメです。



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一見野暮ったいですが実際着ると結構タイト。デニムとの相性は文句なし。小さめサイズはあまり見かけなくなりましたね。人気がないわけじゃないと思うんですが…使えるわりに安いのでオトクです。

　

（※１）１９３６年から付けられる「ＬＥＶＩ’Ｓ」の赤タブ。最初期のタブは片面にだけ、５０年代後半から両面に文字が入るようになり、商標登録を表すレジスターマーク（Ｒマーク）が付記されるようになります。１９７１年に大文字の「Ｅ」（ビッグ「Ｅ」）から小文字の「ｅ」（スモール「ｅ」）に変更されます。

（※２）トップボタン裏の刻印は（諸説あるものの）品質管理上の製造工場判別用といわれ、一般に刻印なし→アルファベット→数字一桁→数字二桁→数字三桁の順に新しいとされています。刻印５２は１９７０年代のジーンズに多く見られ、８０年前後から三桁の刻印が登場します。

（※３）サードモデルは１９６２年に誕生。立体的な型紙・裁断と１９６１年に開発された「洗っても縮まないデニム＝プリシュランクデニム」を採用、より体にフィットする洗練されたファッション性の高いジージャン。最初の数年間は５５７ＸＸ、その後７０５０５へマイナーチェンジ。５５７ＸＸと７０５０５とを区別しないで「サード」と呼ぶ向きと、あくまで５５７ＸＸだけを「サード」とする向きとがあります。

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手持ちの旧いＧ−ＳＨＯＣＫたちがバタバタと電池切れしてしまい（電池交換すればいい話なんですが）「とりあえずつなぎに」と思って購入した、ＤＷじゃなくてＧＷ−Ｍ５６００Ａ。ＤＷ−５６００直系の現行モデルで、大容量ソーラー充電システム「タフソーラー」＆時刻自動調整用・世界５局の電波受信機能「マルチバンド５」付きのイマドキなやつです。

リアルタイムで５０００だ、５６００だ海外バージョンだ、とＧ−ＳＨＯＣＫブームの真っ只中にいた私にとって、正直ＧＷ品番自体がやや意味不明、タフソーラーやマルチバンドはもとよりＥＬバックライトだって「そんなの必要ないでしょ」と思っていましたが…実際使ってみるとすごく便利で、手持ちのＧ−ＳＨＯＣＫたちのような電池切れの心配はないし時刻合わせも不必要、なるほど〜と感心。「つなぎに」買ったつもりが気に入ってます。



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５６００型のカーキは以前にもリリースされていて、たしか「ＰＲＯＴＥＣＴＩＯＮ」「Ｇ−ＳＨＯＣＫ」の色が違ったような気がします。イエロー・ホワイト・ブラックアウト…いろんなカラバリが出てますがカーキは実際かなり使えます。一押しですｗ
＿＿＿＿＿

≪Ｇ−ＳＨＯＣＫ・代表モデルのリリース年表≫

１９８３年　ＤＷ−５０００／世界初の耐衝撃腕時計
１９８５年　ＤＷ−５５００／防塵・防泥構造を角型フォルムで実現
１９８７年　ＤＷ−５６００／５０００型の角型フォルムを継承したベストセラー
１９８９年　ＡＷ−５００／アナログとデジタルのコンビネーション表示を採用
１９９０年　ＤＷ−５９００・６０００／新フェイスデザインを採用した日本初のヒットモデル
１９９３年　ＤＷ−６３００／２００ｍ潜水用防水機能を搭載した初代フロッグマン
１９９４年　ＤＷ−６６００／ＥＬバックライトを搭載
１９９４年　国際イルカ・クジラ会議記念モデル／初の環境活動協賛モデル
１９９４年　ＤＷ−５２０／初のレディス向け耐衝撃腕時計（Ｂａｂｙ−Ｇ初代モデル）
１９９６年　ラバーズ・コレクション／Ｇ−ＳＨＯＣＫとＢａｂｙ−Ｇを組み合わせたペアウォッチ
１９９６年　ＭＲＧ−１００／フルメタルで耐衝撃構造を実現
１９９８年　ＤＷ−９３００／ソーラー駆動システム「タフソーラー」を搭載
２０００年　ＧＷ−１００／電波受信機能「ウェーブセプター」を搭載
２００２年　ＧＷ−３００／電波ソーラー機能を搭載
２００６年　ＧＷ−９０００／防塵・防泥構造に加え世界５局の標準電波に対応

テーマ:腕時計 - ジャンル:ファッション・ブランド

デニムのジージャンも直球でいいですが、変化球に持っておきたいスエードジャケット。リーバイスのスエードといえば７０５０５通称「サード（※１）」タイプで、襟にスムースレザーを使用したショートホーンタグの初期タイプと、その後のオールスエードタイプの２種。もともとタマが少ないうえに汚れやすく、程度がイイのは少ないですね。当然だけどショートホーンのほうが断然人気・希少性が高く、値段も倍くらい？違っちゃいます。



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茶タブに生成色のビッグ「Ｅ」で、１９６０年代後半からちょうど７０年頃のもの。この後スモール「ｅ」になり、オレンジタブのものや身頃にスラッシュポケットが付くタイプもあります。普通にリアルレザーなので裏はツルっツル、ボタンはすべてドットボタン。程度によって４万〜６万くらいかな、ショートホーンタグで程度が良いのは１０万オーバー。デニムジーンズとの相性は文句無しにイイですね。イマっぽく着るならこっちのオールスエードのほうが向いてると思います。フリー＆イージー的ラギッドな雰囲気もあり。

　

（※１）サードモデルは１９６２年に誕生。立体的な型紙・裁断と１９６１年に開発された「洗っても縮まないデニム＝プリシュランクデニム」を採用、より体にフィットする洗練されたファッション性の高いジージャン。最初の数年間は５５７ＸＸ、その後７０５０５へマイナーチェンジ。５５７ＸＸと７０５０５とを区別しないで「サード」と呼ぶ向きと、あくまで５５７ＸＸだけを「サード」とする向きとがあります。

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リーのカバーオール「９１−Ｊ」です。ロコモーティブ＝鉄道工員用に設計されたジャケットで、誕生したのは１９２８年。アメリカでカバーオールはオール・イン・ワン＝「つなぎ」のことですが、日本ではなぜかこうした着丈が長めのジャケットを指します。トリプルステッチのいかにもワークウェアな質実剛健さとリーらしいこなれたディティールが特徴の、カバーオールの元祖といえる名品。

リーの歴史を勉強しましょう。リーの創設者ヘンリー・デヴィッド・リーが前身の「Ｈ．Ｄ．リー・マーカンタイル・カンパニー」を創業したのは１８８９年。創業地＝キャトル・ドライブの終着点「カンザス」で東部から仕入れた既製品のオーバーオールやカバーオールを販売、やがて１９１１年頃から自社での生産をスタートさせます。鉄道工員、農夫やカウボーイといった職能に合わせ数々の名品をリリース。鉄道工員には９１−Ｊ、農夫には９１−Ｂ、カウボーイには１０１Ｊといった具合で、ニーズを汲み取るのがとても上手かったんですね。

　　　

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ハウスネーム（※１）＆首振りロング・リーボタン（※２）の１９５０年代製の９１−Ｊ。１９２５年以降のＪＥＬＴ ＤＥＮＩＭ（※３）表記＆１９３０年以降のＳＡＮＦＯＲＩＺＥＤ（※４）表記、「ｅｅ」に角度がついていないことからもハウスネーム最後期のもの。左胸のポケットは二重構造、ポケット裏には補強のためにスレキがあてられ、縮率の違いから独特のアタリが出ていますね（見頃ポケットも同様）。Ａライン＆前下がりのシルエットや小ぶりなテーラードカラー、丸みのあるポケット…作業着とは思えないくらいシャレてますね。

雑誌フリー＆イージーの提唱するラギッド・スタイルにぴったりな一着。再評価も進んでるようです。リーはジージャンは安いのにカバーオールは高い。この年代ので７万から１０万オーバーくらいでしょうか。実際に作業着として着られていたため現存数が少なく、だんだん貴重になってきています。

（※１）ハウスネームは１９５０年頃まで使用されていたタグ。背景が「家」の形をしているためこう呼ばれます。１９３０年代に一時１０１Ｊカウボーイジャケットなどにも採用されます。

（※２）ロング・リーボタンは“Ｌ”の横棒部分が長く伸びたロゴのボタンで、１９５０年代まで採用。それ以前は「ＵＮＩＯＮ ＭＡＤＥ ＢＹ Ｌｅｅ」の刻印。

（※３）ジェルトデニム（ＪＥＬＴ ＤＥＮＩＭ）は「１１ｏｚで１３ｏｚ並みの強さ」というキャッチフレーズで１９２５年にリーが発表した強撚糸のデニム地。

（※４）リーが採用した「サンフォライズド（ＳＡＮＦＯＲＩＺＥＤ）加工」は製品の縮みを解消する縮絨・防縮加工のひとつ（縮率１％）。カルエット・ビーボディー社のサンフォード・カルエットによって１９２８年に発明され、特許取得は１９３３年。これによってジッパーの採用が進みます。リーバイスは大きく遅れをとり、１９６１年になってやっとＸＸデニムの供給元コーンミルズ社と共同開発した「プリシュランクデニム」を発表。

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ここ数年、流行りのツアージャケットです。スーベニア（お土産）ジャケットといえばスカジャンが定番ですが普段の生活にはちょっと馴染みにくい（笑）んですよね、ちょっとトッポさも醸しつつ軽いタッチで羽織れるこのタイプは、一着あると楽しめると思います。



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０４年製の東洋エンタープライズ・バズリクソンズのツアージャケット・レプリカ。ドリズラーをベースにしたコットン単衣の軽快な作りで、着込んでクタってくるとさらにイイ感じ。手振り刺繍（※１）もさすが、ここらへんは東洋エンタープライズの一番得意とするところではないでしょーか。ＣＢＩ（チャイナ・ビルマ・インド）戦線で活躍した第１４空軍第２３戦闘航空群＝フライング・タイガースのカスタム。右胸には日本を足でいなす虎の足と第１４空軍（１４ Ａｉｒ Ｆｏｒｃｅ）、左胸には第２３戦闘航空群（２３ Ｆｉｇｈｔｅｒ Ｇｒｏｕｐ）が、背中全面には同様の部隊名とウォルト・ディズニー・スタジオのロイ・ウィリアムズによってデザインされた虎に翼が生えたキャラクターが刺繍されています。「如虎添翼」とはフライングタイガースのニックネームの元になった中国の故事で、「地上でもっとも獰猛な虎に翼を与えればまさに無敵」という意味です。完全にアンチ・ジャパンですｗ



盧溝橋事件に端を発した日中戦争によって空軍戦力を大きく損耗した中国国民党の蒋介石は、当時中国空軍の軍事顧問だったクレア・Ｌ・シェンノート米軍退役大佐に志願部隊の編成を依頼。中国への援助が日本の大東亜共栄圏拡大に向けた南方進出の阻止になると考えたルーズベルト大統領の支持を得て１９４１年アメリカ義勇軍「ＡＶＧ（アメリカン・ボランティア・グループ）」が編成されます（参戦前のアメリカが中国へ兵力を送り込む抜け道というのが本来の目的）。ＡＶＧは中国空軍に雇われた傭兵部隊としてＣＢＩ戦線において日本陸軍航空隊と激しい空戦を繰り広げ、真珠湾奇襲攻撃を受けた後のアメリカ正式参戦後、アメリカ陸軍航空隊に編入されます。

（※１）針が一定の間隔で左右にスライドする横振りミシンによる熟練職人の手刺繍のことで、ジャンパーやジャケットをキャンパスに見立てて和柄・地図やレターを施したものをスカジャンやツアージャケットと呼びます。

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リーバイスに隠れてやや影の薄いリーですが、名作も多く個人的には大好きです。１０１Ｊはリーを代表するジャケットで、スティーブ・マックィーン（※１）が愛用したことでも知られます。タイトで短めの見頃に長めの袖丈、「Ｌｅｅ ＲＩＤＥＲＳ」の刻印ボタン、デザインと補強のための前立てのジグザグステッチ、身幅調整用の猫目アジャストボタンなどが主な特徴。

１９１０年頃に鉄道工員や農夫用のワークウェアの生産を始めたリーは、１９３１年にカウボーイ・ロデオカウボーイ向けの「カウボーイジャケット（スリムジャケット）」を発売。このモデルが原型になってその後１９４６年頃に１０１Ｊのデザインが完成されます。リーバイスはまだファーストの時代。馬に乗った姿勢を考えてデザインされたリーのジャケットは、スタイリッシュで色気があってイイ。シルエットもきれいだし、なんていうか曲線美？がたまらないですね。突起の少ないリー独特のリベットやプラスチックのアジャストボタンも鞍を傷つけない工夫と言われます。

　　

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６０年代中期のライダース。黒タグ（※２）に胸ピスネーム（※３）はＭＲなしサークルＲ。普通に２．３万くらい？６０年代初期以前の三角タグとか赤タグのやつだと倍くらい。リーのジージャンは悲しいかなリーバイスに比べて全然安く（逆にカバーオールなんかはいい値段する）、１０１Ｊにストームライダーに、おまけに１００Ｊウエスターナーを買ってもリーバイスのファーストより多分安い（笑）そういう意味でもリーのジージャンはとてもオススメ。

（※１）スティーブ・マックィーン（Ｓｔｅｖｅ ＭｃＱｕｅｅｎ）　１９５６年「傷だらけの栄光」でポール・ニューマン扮するロッキーの悪友役（出演時間は合計してたった５分程）で映画デビュー、１９５８年にテレビ出演した「拳銃無宿」のヒットにより一躍有名スターに。その後「荒野の七人」「大脱走」「華麗なる賭け」「ブリット」など数々の映画に出演。１９３０年生まれ１９８０年没。



▲「タワーリング・インフェルノ（Ｔｈｅ Ｔｏｗｅｒｉｎｇ Ｉｎｆｅｒｎｏ）」（１９７４年）　超高層ビル大火災を舞台にしたパニック映画の名作。永遠のライバル、ポール・ニューマンとの共演が見所！



▲「ハンター（Ｔｈｅ Ｈｕｎｔｅｒ）」（１９８０年）　スティーブ・マックィーンの遺作。過去３０年間に1万人もの犯罪者を牢に送り込んだ実在の賞金稼ぎ「バウンティング・ハンター」ラルフ・ソーソンの半生。劇中でマックィーンが着ているのはＭＡ-１・８２７９Ｅ。まさにお手本のような着こなし。

（※２）ジャケットに付くネームタグ。製造年代の特定に役立ちます。１０１Ｊが誕生した１９４６年から５０年代末までは赤タグ、６０年初期に三角タグ（赤→黒）になり、６０年代中期以降は黒タグ。７０年代後期からは「１０１Ｊ」の品番表記が消滅。

（※３）ジャケットの左胸ポケットに付くピスネーム。「Ｌｅｅ」刺繍の入った黒タグが付けられ始めたのは１９４６年。１９６２年からはサークルＲ（○の中にＲ）マークが加えられ、６０年代後半以降になるとサークルＲの下にＭＲマークが入るようになります。

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ビジネススタイルに差を付けるのは、スーツ本体よりもむしろバッグや靴だったりする、かもしれません。ここ１．２年気に入ってるダニエル＆ボブの定番ブリーフ「マウロ・ブリーフ（ＭＡＵＲＯ ＢＲＩＥＦ）」。



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必要十分なサイズで、Ａ４ファイルやノートＰＣはもちろん一泊程度の出張なら全然ＯＫ。バッグの裏面にはレザーフラップ付きのマガジンポケット、バッグ内側にはペン挿し＆小物用のオーガナイザーポケットが付いて機能性・収納性もばっちり。一番のポイントは、手持ちハンドルにこだわるダニボブにしては珍しくショルダーストラップが付く点だったりします。雨の日とか、荷物が多くて両手がふさがったときにすごく助かるんですよねｗ

もっと薄マチのスタイリッシュ・ブリーフ「ルイジーナ（ＬＵＩＳＩＮＡ）」もいいですが、個人的にはこちらをオススメします。レザー部にはバケッタレザーの「ブルガロ」を使用、リモンタ社製の高密度ナイロンの光沢と相まってとても高級感のある仕上がり。いつものスーツがワンランク・ツーランク上がったような気にさせてくれる、そんなバッグ。

ダニエル＆ボブは１９７６年イタリア・フェラーラで創業。高級メゾンブランドへのベルトの供給からスタートし、現オーナー兼デザイナーのアンドレア・ボルトロッティ氏が引き継ぎ発展、ウィメンズのバッグや有名ブランドのバッグのＯＥＭなどを手がけてきた歴史を持っています。「モノを蓄えるのでなく、大切なものだけに絞り込むことで良質な生活を謳歌できることを伝えていきたい」と語るアンドレア氏の言葉通り、時代を超えて愛されること、優れた品質と普遍のクラフツマン・シップを備えていること、という理念が込められています。ちょっと高いですがｗ

雨の日も気にしないでガンガン使っていたら、なんだかナイロン地と（多分）芯地が剥離してきたっぽい…ちーん。

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日本での展開は２００３年からと日は浅いものの、今や人気鞄ブランドの頂点に立つダニエル＆ボブ。多くの有名セレクトショップから渾身の別注モデルを数多くリリースしているところからも、その人気と実力がうかがえます。

ダニエル＆ボブは１９７６年イタリア・フェラーラで創業。高級メゾンブランドへのベルトの供給からスタートし、現オーナー兼デザイナーのアンドレア・ボルトロッティ氏が引き継ぎ発展、ウィメンズのバッグや有名ブランドのバッグのＯＥＭなどを手がけてきた歴史を持っています。「モノを蓄えるのでなく、大切なものだけに絞り込むことで良質な生活を謳歌できることを伝えていきたい」と語るアンドレア氏の言葉通り、時代を超えて愛されること、優れた品質と普遍のクラフツマン・シップを備えていること、という理念が込められています。ちょっと高いですがｗ

ビジネス用のブリーフバッグや定番のボストン「ジャスミン（ＪＡＳＭＩＮＥ）」に並んで、なかなかの人気っぷりに成長した「クロドーロ・サック（ＣＵＬＯＤＯＲＯ ＳＵＣＫ）」。それどこのバッグですか？とよく聞かれる、うれしいやつです。



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ハンドル＋ショルダーストラップで手持ちにも肩掛けにもできる優れモノの２ｗａｙトート。サイドのスナップで荷物量に合わせてマチ幅を広げることが可能で、普段使いから２．３泊の旅行まで幅広く対応できちゃいます。カジュアルにもジャケパンスタイルにも上品にハマる、ありそうでなかった「大人のための」トートバッグ。

ジャスミンやクロドーロ、といった「型」のペットネームに加え、素材のバリエーションが豊富なのも魅力で、バケッタレザーにクロコダイルの型押しをした「コッコーネ（ＣＯＣＣＯＮＥ）」や、ヴィンテージ加工＆手作業でシワを出した「ロディ（ＲＯＤＩ）」などが人気。使い込んだ深い革のツヤ感はダニエル＆ボブならではです。買って間違いないバッグ。さらにこだわりのセレクトショップ別注もオススメ。

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ヴィンテージレザーのメールバックなんかが気分ですが、雨とか使い回しを考えるといつもお手軽なナイロン・バックパックになってしまいます。最近よく背負ってるのはシェラデザインの１９８０年代の名品デイ・トリッパー。グレゴリーのバックパックも大好きですが、荷物少なめ派の私にはちょっと大きいんですよね…。

１９６５年カルフォルニア・バークレーでジョージ・マークスとボブ・スワンソンの２人によって設立されたシェラデザイン。ブランド名は目前にそびえ立つシェラ・ネバダ山脈に由来してます。「命を託せる信頼性」をコンセプトに、ウェア・テント・寝袋などのアウトドアギアを開発、６８年にリリースされた６０／４０（※１）のマウンテンパーカーはあまりに有名、アウトドアシーンはもちろんタウンユースにも広く愛され続けているブランドです。

　

バックパックの元祖、８０年代製オリジナルのデイトリッパー。１９６８年の発売と同時に大ブレイクしたベストセラーバッグです。８０年代中頃に廃盤となるも、その後も根強いファンの声を受けて何度か復刻されています。ティアドロップ型のスマートなシェイプにフェルトパッド付きの１５ｍｍハーネス、クラシックな雰囲気のレザーボトム、上下に分かれたコンパートメントが特徴。ちょっと容量小さすぎ？ですが旧タグもイイ雰囲気です。７０年代は７本の樹木だったのが８０年代になると８本樹に、９０年代になると９本かと思いきや３本へ激減。森林伐採や環境破壊を問題提起してるんでしょうか。

　

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こちらは２００５年シェラデザイン生誕４０周年を記念して復刻されたＵＳＡ製デイトリッパー。５００Ｄナイロンに本革のボトム、ハーネスも昔に準じたフェルトパッド付き。本来付いていないウエストベルトのオマケも付いてます。当時の目の粗いナイロンやグログランテープ、ネップ入りのフェルトなど、オリジナルと同じのは用意できないんだろうな…と思いつつも全体的にはイイ雰囲気で復刻されてます。７０年代の旧タグも再現。６０／４０マウンテンパーカーも最近再評価が進んでいるようですね。ペンドルトンのウールブランケットを裏地に使ったヤツ欲しいなあ。




（※１）「６０／４０」とはコットン６０％ナイロン４０％（厳密には５８：４２）の混率に由来する防水素材。コットンより軽くてゴワつかず、ナイロンより摩擦に強い。通気性を保ちつつ濡れるとコットンが膨張して雨の進入を防ぐことから「雨を防ぎながら湿気（汗）は逃がす」当時としては画期的な防水素材で、シェラデザインのブランドイメージを世界中に確立させました。

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